Kuinka Tehdä Kehys Metallisesta Väliportaasta

Sisällysluettelo:

Kuinka Tehdä Kehys Metallisesta Väliportaasta
Kuinka Tehdä Kehys Metallisesta Väliportaasta

Video: Kuinka Tehdä Kehys Metallisesta Väliportaasta

Video: Kuinka Tehdä Kehys Metallisesta Väliportaasta
Video: Kehystys 2 taulun kehyksen tekeminen. 2024, Maaliskuu
Anonim
  • Kuinka tehdä kehys metallisesta väliportaasta
  • Materiaalivalinta metallikehystä varten
  • Hitsauslaitteiden valinta

    • Kaarisytytys
    • Palanut tai palanut metalli hitsauksen aikana
    • Kaaren pitäminen ja elektrodin liikuttaminen
    • Hitsausosat erilaisiin paikkakohtiin ja elektrodin liikkeen suuntiin
  • Hitsausvirran parametrit ja vaaditut elektrodit
  • Kelausrunko
  • Runko metallitikkaita yhdessä narussa
  • Porrasaskelma "ankka-askelessa"
  • Metallirakenteiden korroosionestokäsittely
  • Johtopäätös

Lue, kuinka tehdä kehys metallisesta portaikosta kotona ja mitä materiaaleja ja laitteita tarvitset tähän, lue tämä artikkeli.

Kuinka tehdä kehys metallisesta väliportaasta

Jokaisella omistajalla, joka päättää varustaa ullakon tai rakentaa mökin kahdella tai useammalla tasolla, on tietysti oikeus päättää, mikä sopii hänelle taloudellisesti paremmin - ostaa valmiit portaat, tilata portaat joltakin erikoistuneelta yritykseltä tai tehdä itse. Kaikkialla on hyvät ja huonot puolensa.

Joten, kun ostat valmiita yleispaketteja, on olemassa vaara, että et pääse portaisiin aukon korkeudella, mikä on täynnä koti- ja vieraiden vammoja. Vain pari - kolmen senttimetrin ero viimeisestä askeleesta poistumistasolle, ja siinä se on - kolhuja, mustelmia, murtumia … Lisäksi tällaisen sarjan hinta voi olla vaikuttava ja voi nousta 2000 dollariin!

Vähintään ja useimmiten - kalliimpaa on tikkaiden ostaminen erikoistuneessa yrityksessä. Kyllä, tässä tapauksessa vaiheiden säätäminen tasolle, todennäköisesti kaikki on kunnossa. Varmasti tulee olemaan alkuperäinen muotoilu ja luova lähestymistapa, mutta tilauksesi nopeus riippuu yrityksen asiantuntijoiden työmäärästä ja saattaa osoittautua, että tilauksesi toteuttaminen ennakkomaksulla vie kauan. Ja on myös yhden päivän yrityksiä …

"Jos haluat tehdä jotain hyvin, ota se ja tee se itse!" - tämä muotoiltu ilmaisu sopii parhaiten ehdotettuun tapaan tehdä tasojen välinen portaikko. Pienimmillä kustannuksilla (enintään 400 dollaria) voit tehdä portaat oman harkintasi mukaan ja tahdissasi, jonka pystyt käsittelemään. Mitä tarvitset tähän? Ensinnäkin, valitse materiaali ja päätä tarkalleen projektista.

Materiaalivalinta metallikehystä varten

Materiaalikustannusten kannalta kannattavinta rakennetta voidaan pitää puuportaikkona metallirungossa, jossa on yksi jousi ja hitsatut narut. Ilmeisesti tässä tapauksessa sinun ei tarvitse käyttää rahaa kahteen jousiin, kuten puurunkoiset tikkaat edellyttävät. Ei tarvita nousemattomia, jotka voidaan jättää huomiotta, koska metallirunko näyttää aina hyvältä missä tahansa sisustuksessa. Tikkaiden lisäkiinnityksiä ei tarvita, koska oikean materiaalivalinnan avulla se voi kantaa erittäin raskasta kuormaa.

Joten, jotta portaiden metallirunko, joka asennetaan aukkoon, jonka valmistelu kuvattiin edellisessä artikkelissa, tarvitset kolmen tyyppistä valssattua metallia:

  • Sähköhitsattu neliönmuotoinen teräsputki 80 x 80 mm - 6 m;
  • Sähköhitsattu suorakaiteen muotoinen putki 80 x 45 mm - 6 m;
  • Neliöputki 20 x 20 mm - 60 m.

Valssattujen metallituotteiden tarkoitus on esitetty taulukossa 1.

Vuokrauksen nimi Määrä (p / m) Asennuspaikka Yhteensä (p / m) Hitsattu neliöputki 80 x 80 mm 3 Rusetti 3 Hitsattu neliöputki 80 x 80 mm 1.5 Kelausrunko 4.5 Hitsattu neliöputki 80 x 80 mm 1.5 Kosoura 6 Hitsattu putki 80 x 45 mm 2,3 Kelausrunko 2,3 Hitsattu putki 80 x 45 mm 3.7 Miekkailupylväät 6 Neliöputki 20 x 20 mm 1.5 Kelausrunko 1.5 Neliöputki 20 x 20 mm 2,7 x 9 Portaat "ankka-askel" 25.8 Neliöputki 20 x 20 mm 25 Kaiteet ja kaiteet 50.8 Neliöputki 20 x 20 mm 9.2 Kaiteet ja kaiteet 60

Tarvitset lisäksi seuraavat tukimateriaalit:

  • Katkaisulaikkojen halkaisija 125 mm paksuus 1,6 mm - 12 kpl;
  • Hiomalaikat, halkaisija 125 mm - 3 kpl;
  • Tasavirtahitsauselektrodien halkaisija 3,2 mm - 5 kg;
  • DC-hitsauselektrodien halkaisija 1,6 mm - 1 kg;
  • Ruosteenmuunnin - 2 L;
  • Valkoinen henki - 1 l;
  • Metallipohjamaali - 2 l.

Ja laitteet:

  • Hitsaus invertteri;
  • Kulmahiomakone (hiomakone), jonka teho on vähintään 800 W;
  • Porata;
  • Suojalasit, läpinäkyvät;
  • Hitsaajan naamio;
  • Lyijykynä, mittanauha, neliö;
  • Hitsaus taulukko;
  • Kiinnittimen kiinnitys säädettävissä 0-800 mm;
  • Vice;
  • Pohja- ja anturiharjat;
  • Ripset metallin rasvanpoistoon;
  • Hitsauskäsineet ja leggingsit.

Kaikki edellä mainitut metallit voidaan korvata vastaavilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla valssatuilla tuotteilla. Tässä tapauksessa elektrodeja tarvitaan myös ruostumattomien teräsrakenteiden hitsaamiseen. Ja korroosionestokäsittelyä ei tarvita. Ruostumattoman teräksen hinta on kuitenkin niin korkea, että tikkaiden hinta nousee suunnilleen nelinkertaiseksi!

Hitsauslaitteiden valinta

Metallien manuaalinen kaarihitsaus ei ole helppo tehtävä. Hitsaajan ammatti vaatii paljon käytännön kokemusta ja ymmärrystä hitsauksen teoreettisista perusteista. Mutta kädessä pidettävien taajuusmuuttajien tullessa asioista on tullut paljon helpompia. Nämä koneet ratkaisevat melkein kaikki hitsaajan ongelmat yhdellä iskulla. Ja nämä ongelmat ovat seuraavat:

Kaarisytytys

Tavanomaiset hitsausmuuntajat ylläpitävät lähtöjännitettä, joka riippuu suoraan tulojännitteestä, ja verkon matalalla jännitteellä kaaren sytyttäminen on epärealistista - elektrodi "tarttuu", ja kun virtaa lisätään, päinvastoin, metalli alkaa palaa. Taajuusmuuttajat on suunniteltu siten, että lähtöjännite ei riipu tulojännitteestä, ja määritetty virta ylläpidetään verkon jännitteestä riippumatta. Kaikissa moderneissa taajuusmuuttajissa on järjestelmät tarttuvista elektrodeista ja helppo kaaren isku.

Palanut tai palanut metalli hitsauksen aikana

Nämä ongelmat johtuvat pääasiassa siitä, että hitsausvirran kiinteää arvoa on vaikea ylläpitää tavanomaisissa hitsauskoneissa. Se on aina vaihdettavissa ja riippuu suoraan verkkojännitteestä. Hitsausinverttereissä nykyinen arvo asetetaan asettamalla potentiometri tiettyyn asentoon hitsausvirta-asteikon mukaisesti. Kun metalli palaa, hitsaus heikkenee, ontelot ja läpireikät ilmestyvät hitsattaviin osiin. Jos sauma on palanut, myös sauma heikkenee, ja hitsattavat osat voivat helposti hajota.

Kaaren pitäminen ja elektrodin liikuttaminen

Tämä ongelma on vakavin haaste aloittelevalle hitsaajalle. Kun kaari syttyy, sinun on annettava elektrodille kallistuma noin 15 ° ja aloitettava sen siirtäminen hitsattavien osien liitokseen nähden. Lisäksi elektrodin liikesuunta ja kallistus voivat olla kahdentyyppisiä - kallistus elektrodin liikettä kohti ja vastakkaiseen suuntaan. Molemmat näistä elektrodin siirtomenetelmistä ovat oikein, mutta hitsin laatu ja ulkonäkö vaihtelevat hieman. Samanaikaisesti elektrodin pitkittäisliikkeen kanssa on tarpeen siirtää sitä poikittaissuunnassa, kun se palaa. Kaaren pituus riippuu tästä, mikä voi olla lyhyt tai pitkä. Kaikki päätyyppiset elektrodit on suunniteltu lyhytkaarihitsaukseen, toisin sanoen sinun on syötettävä elektrodia jatkuvasti poikittaissuunnassa niin, ettäsiten, että etäisyys hitsattaviin pintoihin on noin kaksi elektrodin halkaisijaa. Hitsausinvertterit, joilla on kyky pitää yllä tietty virta, ja myös siksi, että tämä virta on vakio, eivät ole kovin kriittisiä kaaren pituudelle, ja sauman laatu riippuu vähän siitä, mitä kaarta käytettiin.

Hitsausosat erilaisiin paikkakohtiin ja elektrodin liikkeen suuntiin

Hitsaamalla osia, joita ei voida asettaa vaakasuoralle pinnalle, on tärkeää ymmärtää, että painovoima vaikuttaa yhtä paljon vesipisaraan ja tippaan sula metallia. Ja tärkein asia hitsattaessa pysty- tai kattosaumoja on pysähtyä ajoissa ja odottaa, kunnes sauman sisällä oleva metallipisara jäähtyy hieman, ja sytyttää välittömästi lähellä oleva kaari liikkumalla siten sauman loppuun asti. Tätä hitsausmenetelmää kutsutaan kiinnityshitsaukseksi. Ja hallitseminen ei ole jälleen kerran taajuusmuuttajan kanssa työskentelyä.

Image
Image

Kuva 1. Edullisen hitsausmuuntajan ulkonäkö

Nykyään kaikkien taajuusmuuttajien ulkonäkö ja sisäinen täyttö ovat käytännössä samat kaikille valmistajille. Kodin käsityöläisillä ei ole mitään järkeä ostaa ammattilaitteita. Tämä laite on tietysti vakaa toiminnassa, sen suorituskyky ei riipu verkkojännitteen suuruudesta, ja niihin voidaan liittää erilaisia lisälaitteita, kuten poltin argonkaarihitsausta varten, mutta se on erittäin kallista. Joten, tunnetuimmat suomalaiset invertterit maksavat 800 dollaria!

Kotikäyttöön on kuitenkin malleja. Toisin sanoen tällaisia laitteita ei voida keittää ympäri vuorokauden, niiden lähtöparametrit ovat suhteellisen riippuvaisia verkkojännitteestä, mutta yleensä ne ovat osoittautuneet täydellisesti työssään. Kuva 1 esittää tyypillisen esimerkin tällaisesta invertteristä. Tässä laitteessa, jonka keskimääräinen hinta on 200 dollaria, on sisäänrakennetut toiminnot kaaren ohjaukseen, kevyeen sytytykseen ja estämiseen, kun elektrodi tarttuu.

Kokemus on osoittanut, että tämän tyyppisiin taajuusmuuttajiin voidaan luottaa, ja vaikka kone epäonnistuu sen jälkeen, kun ainakin yksi tikkaat on hitsattu siihen, se maksaa jo itsensä.

Mutta itse hitsauskoneen valitsemisen lisäksi sinun on valittava oikeat elektrodit ja opittava asettamaan hitsausvirta.

Hitsausvirran parametrit ja vaaditut elektrodit

Kokemus on osoittanut, että on parempi käyttää tuotuja hitsauselektrodeja työskennellessä tällaisten halpojen taajuusmuuttajien kanssa. Kuva 2 esittää ruotsalaisen konsernin ESAB OK 46.30 elektrodit

Image
Image

Kuva 2. Edulliset taajuusmuuttajat suosivat tuodut elektrodit

Nämä elektrodit on suunniteltu kokemattomimmalle hitsaajalle. Ne syttyvät erittäin hyvin, niitä voidaan keittää mihin tahansa suuntaan. Vaikka tapahtuu palaminen, reikä voidaan helposti kiristää jonkin verran taitoa.

Image
Image

Kuva 3. Hitsausvirta säädetään yksinkertaisesti kääntämällä reostaattia

Hitsausvirran arvo riippuu suoraan hitsatun metallin paksuudesta. Kuva 3 näyttää taajuusmuuttajan hitsausvirran asteikon. Kuvassa on 65 A. Mutta jos noudatat suositeltua virta-arvoa, 3,2 mm: n elektrodille se alkaa 90 A: sta, mutta 3 mm paksulle metallille tämä on paljon ja metalli palaa.

Hitsausvirran asettamiseen on yleensä sääntö. On tarpeen asettaa nykyinen keskiarvo tietylle elektrodin halkaisijalle ja sytyttää sitten testikappaleen kaari hetkeksi. Jos talletettu metallipisara on melkein pyöreä, virta on pieni, jos pisara on tasainen ja sen ympärillä on paljon jumittuneita roiskeita, virta on liian suuri, mutta jos pisara on hieman kupera ja viereinen pinta on puhdas, virta on mitä tarvitset - voit kokata!

Kun olet tutustunut hitsaajan lyhyeen kurssiin, voit siirtyä käytännön osaan. Mutta ennen kuin otat taajuusmuuttajan pidikkeen itsenäisesti, kannattaa muistaa muutama turvallisuusmääräys hitsauksen valmistuksessa:

  • Älä työskentele sisätiloissa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, ja on parasta yrittää tehdä mahdollisimman paljon työtä ulkona;
  • Kaari lähettää voimakasta ultraviolettisäteilyä. Työskentele pitkillä hihoilla;
  • Housut tulee vetää kenkien päälle. Pisara sula metalli kengässä voi aiheuttaa vakavia palovammoja;
  • Käytä aina suojaavaa naamaria. Et voi katsoa valokaarta - sarveiskalvon palovamma! Nyt on mukavat kameleontilasilla varustetut naamiot. Vaikka kaari ei pala, lasi on läpinäkyvä, mutta heti kun se syttyy, lasi tummenee salamannopeasti;
  • Älä käytä normaaleja käsineitä. Käytä aina raskaita mokkanahkahousuja. Vain heille voidaan taata suoja palovammoja vastaan;
  • Älä tartu elektrodiin paljain käsin! Sähköiskun vaara!

Kelausrunko

Tässä esimerkissä portaikko, joka merkitään valmisteltuun aukkoon, koostuu kahdesta osasta: kehys kahdesta kelausaskelmasta ja rusetti, joka on hitsattu kosouralle, ja runkoportaat "ankka-askelessa", jonka päälle asennetaan vastaavan muotoiset puuportaat.

Image
Image

Kuva 4. Kehys kelausaskeleista

Ensin sinun on tehtävä kelausasteen runko. Se näkyy kuvassa 4. Kuten näette, tämä on monimutkainen solmu, joka voidaan jakaa useisiin osiin. Numero 1 merkitsee eturungon pylvästä. Se hitsataan 80x80 mm putkesta. Tämän osan päätyseinät hitsataan tulpilla ja tukijalat hitsataan jalkoihin, joihin porataan reikiä ankkuripulttien kiinnittämistä varten.

Kuvan numero 2 näyttää ylemmän kelauslaitteen kehyksen. Se koostuu 5 osasta, jotka on hitsattu A-pylvääseen. Kuten näette, tähän runkoon käytettiin putkia, joiden poikkileikkaus oli 80x45 mm ja 20x20 mm. Lisäksi puoliympyräosa on valmistettu suorasta putkesta. Jos sinulla ei ole käytettävissänne putkitaivutuslaitteita, voit tehdä tämän osan leikkaamalla sopivan pituisen suoran putken kolmelta sivulta 2–2,5 cm: n askeleella. Sen jälkeen se on helppo taivuttaa ja antaa vaadittu taivutussäde ja hitsata syntyneet urat halkaisijaltaan 2 mm: n elektrodilla hitsausvirta 45 A.

Numeron 3 alla on ensimmäisen kelaajan runko. Se koostuu neljästä osasta. Kaikkien muiden vaiheiden määrä riippuu tämän vaiheen tasosta. Tässä esimerkissä kehyksen ensimmäisen vaiheen korkeus on 18 cm, joista 2 cm käytetään telineiden syventämiseen olemassa olevaan päällykseen ja sitten vielä 4 cm: n paksuus puuportaasta lisätään jäljellä oleviin 16 cm: iin. Ensimmäisen vaiheen nettotaso saavuttaa siten 20 cm lattiatason yläpuolella. Vastaavasti toisen vaiheen tulisi saavuttaa 20 cm: n korkeus ensimmäisestä, ja eturungon telineen (kohta 1) korkeus on 38 cm.

Kaikki solmut hitsataan yksi kerrallaan eturungosta alkaen, sitten ne valmistetaan tasaiselle pöydälle ja tehdään säkkeillä. Sen jälkeen koko kehyksen asento kokonaisuudessaan säädetään ja kaikki liitokset palavat kokonaan.

Runko metallitikkaita yhdessä narussa

Seuraava välivaihe metallisen portaikon rakentamisessa on suoran marssin hitsaus naruilla ja sen asennus paikan päällä. Tämä työ vaatii neliönmuotoisen hitsatun putken 80 x 80 mm. Ennen kuin jatkat narujen asentamista, sinun on leikattava putki, joka toimii jousina. Tätä varten sinun on vapautettava pääsy aukon ylempään teräspalkkiin ja kiinnitettävä kelausasteen runko alemman tason lattialle ankkurilla. Kuva 5 esittää mittaukseen ja asennukseen valmistellun yläpalkin.

Image
Image

Kuva 5. Yläpalkki on valmistettu mittauksia ja asennusta varten

Image
Image

Kuva 6. Päällekkäisyys merkkijonon sivulta kelausasteen kehykseen

Näiden töiden jälkeen on tarpeen mitata etäisyys palkin yläosasta kelausasteen rungon yläosaan ottaen huomioon, että se on tarpeen limittää merkkijonon sivulta (kuva 6).

Tämä etäisyys on varattava työkappaleelle sopivan pituisesta neliöputkesta 80 x 80 mm. Sitten sinun on mitattava etäisyys ylemmän palkin alareunasta rullaimen rungon alaosaan. Laita se sivuun putkeen, merkitsemällä aiemmin poistokulman, joka voidaan mitata millä tahansa goniometrisellä työkalulla, palkin ja tulevan keulan jousen yläosasta.

Image
Image

Kuva 7. Keulan kielen kokeilu asennuspaikassa

Kun kaikki pisteet on merkitty keulan kielen aihioon, sinun on leikattava putki hiomakoneella ja kokeiltava sitä paikalleen korjaamalla se tarvittaessa. Kuva 7 osoittaa, missä jousen yläreuna koskettaa palkkia ennen hitsattamista.

Image
Image

Kuva 8. Rusetti jousilla, jotka on asennettu aukkoon

Koko merkkijono, jossa on kelauslaitteiden runkoon asennetut narut, on esitetty kuvassa 8. Kuten kuvasta näet, jouset ovat vain saman neliön muotoisen putken segmenttejä, josta naru itse on valmistettu, hitsattuina siihen suorassa kulmassa vaihe portaiden korkeus. Tällöin se on 20 cm, jousien yläosa on leikattu siten, että kun keulan naru asennetaan aukkoon, saadaan vaakasuorat alustat, joille portaat hitsataan jälkeenpäin.

Porrasaskelma "ankka-askelessa"

Tikkaat, joiden kaltevuus on yli 40 °, ovat erittäin hankalia kävellessä niillä. Tämän haitan poistamiseksi vaiheet tehdään erityisessä, melan muotoisessa muodossa ja asennetaan poikittain. Riippumatta siitä, kuinka jyrkkiä portaita tulee ulos, kulutuspinta on aina riittävän leveä, jotta jalkasi olisi kätevä laittaa paitsi nousuun myös laskuun. Tällaisten portaiden ainoa haittapuoli on, että sinun täytyy kahlata niitä pitkin, kuten ankka. Siksi portaiden nimi - "ankka-askel".

Kun siis otetaan huomioon, että tikkaiden kaltevuus tässä esimerkissä on 47 °, "ankka-askel" -vaihtoehto soveltuu parhaiten tikkaiden mukavuuteen laskeutumista ja nousua varten. Mutta tällaisten vaiheiden kehykset ovat paljon monimutkaisempia kuin tavalliset suorat. Tehtävän yksinkertaistamiseksi voit tehdä kehyksiä pyöristämättä ja pyöristää vain itse puiset portaat, jotka asennetaan metallisten päälle.

Runkomateriaali on 20 x 20 mm neliöputki. Tässä tapauksessa sinun on hitsattava 9 askelmakehystä. Ne tehdään erikseen ja hitsataan sitten paikoilleen.

Ennen työn aloittamista sinun on täytettävä piirros tai luonnos, joka osoittaa osien mitat. Riittää, että teet sen käsin mille tahansa paperille ja pidä se aina silmiesi edessä (kuva 9).

Image
Image

Kuva 9. Piirustus askelman kehyksestä "ankka-askelessa" mitoineen

Materiaali on leikattava piirustuksen mittojen mukaan. Voit leikata sen kaikkiin vaiheisiin kerralla, tai voit leikata sen yhteen tai kahteen, jotta virheessä ei pilata paljon metallia kerralla. Teollisissa olosuhteissa leikkaamiseen käytetään hydraulisia giljotiinisaksia. Kotona on saatavana vain hiomakone. Kulmien leikkaamisen helpottamiseksi voit ostaa yleiskoneen hiomakoneelle, joka ylläpitää tarkasti annettuja kulmia. Kuva 10 näyttää hiomakoneen leikkaamat aihiot kahdesta vaiheesta.

Image
Image

Kuva 10. Kahden vaiheen kehysten aihiot

Seuraavaksi kehyksen yksityiskohdat on valmisteltava hitsausta varten. Eli kerää ne tasaiselle, tasaiselle alustalle ja kohdista ne neliön alle. Tämä prosessi on kuvattu kuvassa 11. Kun osat on asennettu toisiinsa, ne on painettava ylhäältä alas toisella askeleella olevilla aihioilla, jotta ne eivät hajoa, kun ne hitsataan (kuva 12). Tätä tarkoitusta varten voidaan tehdä malli. Piirrä esimerkiksi OSB-palaan täysikokoinen askel ja ruuvaa ruuvit ulkolinjojen kulmiin ja keskipisteisiin. Tuloksena olevassa improvisoidussa kapellimestarissa sinun on täytettävä runko-osat ja tartuttava niihin rauhallisesti. Mutta tässä esimerkissä hitsattavien yhdeksän vaiheen osalta voit tehdä ilman johtoa.

Image
Image

Kuva 11. Porraskehyksen osien suuntaus kulman alle

Image
Image

Kuva 12. Valotetun kehyksen yksityiskohdat on painettava toisen vaiheen aihioilla

Kun hitsaukseen valmistellut rungon osat on puristettu, voit tarttua niihin useisiin paikkoihin. Sitten sinun on tarkistettava askelrungon geometria uudelleen neliöllä, tarvittaessa korjattava jotain ja hitsattava liitokset kokonaan toiselta puolelta. Kuva 13 esittää rungon, joka on hitsattu toiselle puolelle liitoksista, ja kuvassa 14 - jo täysin hitsattu runko.

Image
Image

Kuva 13. Runko hitsataan toiselta puolelta

Image
Image

Kuva 14. Askelman runko on hitsattu kokonaan

Jotta saumat eivät häiritse puuportaan asentamista, ne on hiottava. Tähän on vaarallista käyttää tavanomaista katkaisulaikkaa! Sinun on ostettava kääntölevy. Se on paljon paksumpi kuin leikkaus ja sillä on kupera muoto, mikä antaa sille suuremman lujuuden. Kuva 15 esittää tällaisen levyn ja kuva 16 esittää vaiheen, joka on valmistettu saumojen hiontaan. Jotta kehystä ei pidä käsillä, sinun on kiinnitettävä se pöydälle pidikkeellä. Hionnan jälkeen rungon tulisi näyttää kuvan 17 mukaisesti.

Image
Image

Kuva 15. Kääntölevy saumojen hiontaan

Image
Image

Kuva 16. Vaiheen runko on valmistettu jauhettavaksi

Image
Image

Kuva 17. Runko saumojen jauhamisen jälkeen

Hionnan jälkeen kehykset on käsiteltävä korroosiota vastaan ja peitettävä pohjamaalilla.

Metallirakenteiden korroosionestokäsittely

Huolimatta siitä, että nyt melkein kaikki metallimaalit on asetettu äänekkäästi "levitetään suoraan ruosteen päälle", sinun ei tarvitse luottaa tähän mainosliikkeeseen. Maalikerroksen alle jäävä ruoste ei muutu sulfaattisuojakerrokseksi, mutta pysyy ruosteena. Tämän seurauksena ruostesuojattu maali ei kestä edes kolme vuotta. Siksi on parempi suorittaa metallirakenteiden korroosionestokäsittely.

Tämä menetelmä koostuu kolmesta osasta: rasvanpoisto, ruosteenpoistaja ja pohjamaali. Rasvanpoisto tehdään liinalla kostutetulla liinalla. Tähän tarkoitukseen voit käyttää Galosha-bensiiniä, väkevää alkoholia, asetonia, liuotinta ja muita orgaanisia liuottimia.

Lisäksi ruosteenmuunninta levitetään runsaasti rasvan poistaman metallin pinnalle. Tämä tehdään parhaiten harjalla ja anturi itse kaadetaan kyvettiin kuvan 18 osoittamalla tavalla.

Image
Image

Kuva 18. Muunnin on kaadettava muovikyvettiin

Kun ruosteenmuunnin on reagoinut metallipintaan, se peitetään suojaavalla sulfaattikerroksella, jonka päälle voidaan levittää pohjamaali.

Pohjustetta käytetään pääsääntöisesti GF - 21-tuotemerkissä, ruskea tai harmaa. Se voidaan levittää harjalla tai suihkulla. Levitä yksi kerros, jonka annetaan kuivua hyvin 24 tuntia. Kuva 19 näyttää valmiit askelrungot pohjustuksen jälkeen.

Image
Image

Kuva 19. Askelmakehykset pohjustuksen jälkeen

Johtopäätös

Kun päätät välitason portaikon itsenäisestä valmistuksesta, sinun on tiedettävä, että et voi sovittaa kaikkia kokemuksia ja estää kaikki virheet yhdessä artikkelissa. Kokemusta kerää vain harjoittelu. Siksi jotkut virheet ovat väistämättömiä, mutta kun olet käynyt läpi tämän vaiheen ja tehnyt oman kehyksesi metallitikkaista, voimme olettaa, että olet oppinut hitsauksen perusteet. Esimerkissä esitetty runko tehtiin täysin itsenäisesti artikkelissa mainituilla laitteilla.

Mutta kun jousi jousineen ja kelausasteen runko ovat valmiit, voit jatkaa askelrungojen asentamista jousen varteen, tekemällä puuportaita, kaiteita ja portaita. Lue tästä kaikesta seuraavasta artikkelista.

Suositeltava: